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樓主
發表于 2012-12-25 14:47 |只看該作者 | 最新帖子 | 查看作者所有帖子 | 發短消息 | 加為好友 | 字體大小: tT
這是一篇沉重且羅唆的游記。是記錄我當時去S21以及郊外的killing field的心情。其中會簡單說一下當年發生的事。

因為航班問題,我們幾個人比大部隊遲一日到金邊,于是我們的“思想教育旅游團”被放在最后一日。和大部隊不同,人家一來就先去直面當地的悲慘歷史,而我們則把思索留在了最后,然后帶著諸多感慨回香港。
S21原來是金邊中學,在高棉革命軍占領金邊時用作**政治犯的根據地,編號21。后來發生的事其實誰也不好說,總之政治犯的定義越來越模糊,**手段也越來越嚴酷,最后演變成大屠殺。

我們住的地方離S21并不遠。司機開著面包車徐徐前進,道路不是很寬,旁邊三四層的小樓建筑里應該是居民。矮墻上纏著鐵絲網,一看就有種囚禁的壓迫感。
入場費2美元,當地人免費進入。

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順著指示牌從左邊開始參觀。入眼的是大樹掩映下的十四座墳碑,埋葬的是解放S21時被發現的最后十四具尸體的骸骨。柬埔寨人身材不高,墳墓的形狀也小巧,仿佛那是少年人。

中央最前方是一塊小紀念碑,柬埔寨文字像花紋一樣精細,就當是往生祈禱的咒文吧。

碑群上掉落著幾朵白瓣黃蕊的緬梔子。同伴拈起一朵放在指尖,好像祭奠亡魂的禮獻。

大樹下的長椅上,有人撐著下巴靜靜沉思。

不知道這樣明媚的陽光,當年有沒有穿過樹葉的縫隙灑在同樣的地上?

如此寧謐的情景,很容易讓人產生錯覺,仿佛從來沒有什么血腥的慘痛的歷史。陽光永遠普照大地。

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東西向的Building A大多是單人刑房。一排房間,大概十平米,空蕩蕩地只有一張矮腳鐵床。受刑人大多躺在床上,被鐵環扣在米長的鐵棍上限制行動。具體的過程并無講述的必要。

我踩在灰塵積聚的格子地板,慢慢湊近那張床,然后看見嵌在網格間一朵風干的緬梔子,不知道是誰故意跌落,讓已呈棕色的它融入那泛黃的周遭記憶里,帶來善意的美好與祝福。

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Building B的第一層與A差不多,往上兩層則比較像集中開會的地方,關于這些大房間的具體用途并沒有任何資料,只是如今這里被當作展覽廳,各種圖片文字貼墻排列,留出中間大片空地。

頂樓的角落里有通向天臺的洞口,仰頭看會發現沉睡期間的蝙蝠,我們打著閃光燈也無法驚動他們。原來天花板與天臺之間尚有一層空間,不知當年有沒有人藏匿其中?

樓梯背面是各種涂鴉。有公告聲明不可在此亂寫,那么想必這些字跡也不是當年的囚犯留下的吧?這是定然。在那個焚書坑儒的時期,怎會有任何掙扎的求救痕跡呢。倒是現在的人們,企圖在世間刻下自己來過的足跡,好教后人知曉,曾有這樣這樣一個人,在怎樣怎樣的時候,以如何如何的心情,到此一游。

而那些湮滅在殺戮里的生命,是被怎樣的恐懼壓制了他們活過的證明、最后默默死去?

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照相的時候喜歡撿各種框架式視野,比如從某個小黑窗里望出去,比如從鐵絲網之間望出去,比如從兩扇門中望出去。
各種夾縫中求生存的眼神。

其實也是當年被鎖在這里的人們的眼神,渴望陽光,渴望自由,渴望幸福。

我想盡力模仿,設身處地地體驗生命是如何在黑暗中等待的。就好像后來在Building C里,一個人站進那些逼仄的牢房里,然后從各種小孔里望著外面的陽光一樣。

一年多以前在奧斯維辛集中營里我也是這樣的想法。有人說,活得好好的,干嘛無病呻吟地去體驗那份恐懼?這不是找罪受嗎?

我只是想,就是因為太無病呻吟了,所以才要告訴自己,當生命和尊嚴都被壓擠在一平方米的小空間里時,當生存都成奢望時,你再來回想如今的失敗與挫折,就會覺得在生命這樣偉大的重量下,你的傷心難過輕如鴻毛。

然后就會有勇氣好好活下去
。
于是也有很多次我慶幸自己不是奧斯維辛或者S21的一名囚犯。否則我要以怎樣的意志來維持自己的生命呢?

所以很感激自己的父母,將我生在和平的年代里,保護我一路平安成長不受大礙,應該知足了。

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看了The Killing Field后,我就在想,其實把高棉革命跟文化大革命相提并論似乎還不完整。在我看來,S21和killing field比較像奧斯維辛集中營–就連地點也都是有兩個。

當一眼看到Building C里那些磚砌的小牢房時,我恍惚又站在了寒風刺骨的奧斯維辛集中營里。當時的那個波蘭導游說,有一種精神上的刑罰比較不見血光,四個犯人進入不到一平米的黑暗磚房里,讓他們站著睡覺,時間一久,幽閉的空間以及精神壓力便會讓他們衰弱。

我記得當時的我很腦殘地想,站著睡覺而已,這有什么?我也在地鐵上靠著門睡著過啊……

不知道當年監管S21的人是否有到過集中營,不然這些磚墻隔開的小牢房怎么長得如此之像?還是說,人類在傷害同胞方面的智慧總是不約而同?

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于是下意識地把這兩者放在一起比較。一個在干冷內陸的荒原里,一個在赤道附近陽光終年高照。前者是響應希特勒號召,為了德國的明天,需要培育優秀人種,所以后來發展成種族滅絕,死亡人數100萬;后者的初衷據說是為了實現gc主義大家有飯吃,于是把人們撤出城市,騰出空間來種田,后來演變成政治清洗,死亡人數170萬。兩者先后隔了三十多年,但卻又極其相似。

腦殘如我,其實挺贊同“培育優秀人種”以及“大家都幸?!边@樣的理想主義的。如果我是領導者,說不定也會想要改造這個不盡人意的世界,一勞永逸地創造一個我心目中理想的幸福世界。

就因為實施過程太過慘烈,才導致了最后人人誅之的罵名。

不過關于當初的各種初衷,也有可能是事發過后才硬套上一個冠冕堂皇的借口吧。歷史的真相總是不被人得知?,F在的我們,只可以帶著可疑的態度來猜測曾經的過往,然后進行批判什么的。

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坐車去郊外的Killing Field,就是高棉統治后期進行犯人大屠殺的地方。

一開始是卡車拉來后就直接處死,后來人數太多,一時間無法處理這么多的囚犯,便將他們放在這里慢慢解決。

一進門就是供奉尸骨的高塔,脫鞋脫帽,恭恭敬敬地進入,與塔中玻璃櫥中層層堆疊的頭骨近距離相視。許多骨頭殘缺不起,或是少了下顎,或是額上有槍孔,或是留有斧石痕跡。一層層的尸骨堆上去,直聳入塔頂,向上望,只能看見反射著塔外藍天白云的玻璃窗。

門邊懸掛著各種顏色的千紙鶴,密密地穿在繩子上,不仔細看還以為是花圈之類的供奉品。

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柬埔寨也流行和中國一樣的民俗,說是無法安然入葬的死者,將以魂靈的形式徘徊于人間,不得安生。而那么多尸骨互相層疊不可分離,想要安葬怕是難了。也因此,形式上便在尸骨聚集的地方搭了棚子,做了幾個公墓供人憑吊。

而剩余的就只好暴尸荒野了。走在我前面的外國人停下腳看著地面,我也看過去,一小截白色的骨頭悄悄露出黃土。前幾天先我們一步來到這里的同學恰逢大雨,據他們說,很多骨頭被沖上地表,導游還撿起一顆牙齒做解說。

這里在高棉統治前,原本是華裔墓地。我們看見了一座保存完好、刻著中文的墓碑。到得如今,也許連安眠于古久前的中國人也被打擾了吧?更何況那些被打壓死去的柬埔寨人,怕是永遠也無法安生了吧?男人女人,年老的年幼的,剛出生的嬰兒……

塔里縈繞著往生謠,不知能否壓下他們的不甘的怨氣。

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Killing Field里有三棵樹比較特別。
第一棵是運送死囚的卡車停下的地方。
第二棵的樹干上至今染血,所有嬰兒都被摔在其上而死。
第三棵是用來掛喇叭,高聲播著聲音,用來壓制生者的呻吟及死者的悲鳴。

我們沿著外圍繞場一周。有不大的湖,有涼亭,還有鐵絲網外侯著的幾個小孩,朝我前面的幾個外國人打招呼。

Hello, my name is xx. How old are you? Do you have candies? Candy, candy.

有蔓藤植物順著鐵絲網攀向高處,以便距離陽光更近一步。人總是比植物更加頑強堅韌的,即便只有零星的幸存者,也能夠慢慢地站起來,坦然接受生命的挑戰吧?

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從金邊坐了半天的長途大巴到達旅游城市暹粒,一路上景色漸漸明媚。在金邊一個星期,即使陽光燦爛,天空里也依舊漂浮著一層灰,就像當年在北京的那個暑假一樣。有時候我覺得,每個國家的首都似乎都沒法擁有最純粹干凈的藍天,比如北京啊金邊啊柏林啊羅馬和巴黎。也許跟我到達時的天氣有關吧。

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暹粒作為一個旅游城市,靠著吳哥窟發家,然后古墓麗影這個游戲+電影讓它名聲大噪,導游同志用很正宗的普通話跟我們說:我們柬埔寨人非常感謝安吉麗娜,就是她讓我們的吳哥窟出了名,每年有無數外國人來這里旅游,給我們帶來很多商機,所以啊我們政府給安吉麗娜發了柬埔寨護照,歡迎她隨時來玩。

不知道安吉麗娜拍了電影之后還有沒有再到過塔布隆寺。我是因為早聽說“吳哥窟再過20年就被腐蝕掉了!就算不被腐蝕掉也會被破壞得沒有現在這么壯觀了!”于是趕緊趁著支教的機會跑來公款吃喝見識見識。

雖然塔布隆寺也有廢墟流水古木參天,不過畢竟還是不像游戲里的場景那么幽森絕世。當年在電腦上玩著盜版《古墓麗影》,最記得一開始有個石洞中的小瀑布,小的時候技術不好,死活也跳不過去。到了塔布隆寺后我只看到了一條死水般靜止的小水溝,蚊子倒是長手長腳,足有我半個手掌那么大??萑~堆里還有各種昆蟲節肢動物,我試圖用相機追蹤一只蝎子的流竄軌跡,可惜技術不過硬,只好悻悻跟隨大部隊看亂石堆去了。

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別聽我瞎說。其實塔布隆寺還是挺壯觀的。樹木大多高達二十米,將黃昏的陽光遮得一點不剩。穿過叢林,趟過小橋,經過視野右方的亂石垛之后,就能看到丘陵上成群的寺廟遺址。階梯將各個建筑群分成好幾層,我站在低處仰望半山腰,幽靜的四處靜謐無聲,只有多年前從磚石的罅隙中破壁而出的種子,即便已然蛻變成參天巨木,仍舊生機勃勃地朝天空抽高拔長的生長的聲音。古寺與古木相依相附,仿佛從古至今從無到有它們就該天衣無縫地鑲嵌在彼此之間一樣。人們對此沒有確鑿的解釋,不過合理的說法是樹種被鳥類通過糞便播撒的方式融入古寺墻逢中,天長日久就形成了這樣奇特的景象。

也不知道當樹枝開始從墻壁中破土而出時,寺廟里還有沒有僧人。若是有,他們一定會以為這是佛的啟示,因而沒有斬去分叉的枝椏,任其自由生長,直到后來根枝環繞屋宇房檐,寺廟再也無法住人。

我在寺廟間無聊地穿梭,有具雕像盤腿而坐,不知為何掉了個腦袋。除此之外,這些所謂地古寺里既無供奉之地,也無神佛雕像,更不見僧人居住之地,不知道當年吳哥王朝的這些寺廟是用來做什么的。寺頂繁復沉重,呈階梯狀向上聚攏收斂。照我看來,大約這些錐型的塔林就是一個個碑,高僧的骨灰啊舍利啊什么的就封藏在此。


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因為被告知要幾點幾分在某處集合上車,我被人匆匆忙忙地催促離開,沒來得及進入深處好好觀賞。結果跑到外面等了半天,剩下的人才優哉游哉地踱出來,氣得我大罵:是誰說幾點幾分要在這里集合的!
桑心死我了。

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柬埔寨從中國處收益不少,導游叔說起周圍鄰居的時候就拿著中文諧音開玩笑,什么越南就是越過越難過,什么老撾就老是窩在自己家里——話說我才不信本地話也是這么個意思。一路上大叔提起越南和泰國就咬牙切齒,再一說起咱們國家就大唱贊歌,也不知道是被洗腦了還是真心感激,或者只不過想拍我們馬屁……

Anyway,下車照相辦了旅游區的通票后,就去了一個非常小的景點:女兒宮。乍一聽,我覺得很像女兒國或者女王宮之類住著武則天式人物的地方,再不濟也是什么后宮三千美女如云的旖旎場所。然后導游叔馬上出來辟謠:哎呀柬埔寨是男權國家,從沒有女皇啦,這個地方叫女兒宮不是說里面住的是女性,而是整個宮殿的雕刻都是女人做的。

因為女性心靈手巧,浮雕大多細致精巧,千百年的風雨變嬗不僅沒有消磨花紋的棱角,反而在溝壑處沉積、更加凸顯了雕刻人物的線條。至少于我來說,那些凹凸的面容依舊清晰可辨。

在跨過一道大門時,導游叔指著僅存的幾個門楣之一說,看,那幅浮雕說的是有個美女不惜犧牲自己給神跳舞,希望神辭福予她的國家。

我抬頭,只見到群魔亂舞中,右上方有張長相猙獰的臉,左下方有名跪倒在地的女子——之所以知道是個女的因為她袒胸露乳了——兩眼大張鼻孔朝天,四肢姿態奇特,大約就是正在跳所謂的舞。而為什么被我形容得那么丑,可能是我審美奇特不諳欣賞吧。

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柬埔寨也受佛教的影響,各種狀似千手觀音的雕刻隨處可見。同時又受了印度教的印象,雕刻無一透露出一種邪惡的威懾感。還有鳥人一般的立體雕塑,臉上撐著扁平巨大的像喙一樣的鼻子,鼻尖稍稍下鉤,嘴巴隱而不見,大致就是尖嘴的唐老鴨。他們臉上無一例外掛著詭異的微笑,盤腿跪在宮門前。如果我要寫一篇盜墓小說,我一定會善加利用這些線索,比如什么猝死的人被兇手擺成跟那些雕像一樣的姿勢,就連臉上的微笑也一模一樣之類。

熱帶及低緯度地區的人普遍身材矮小苗條,據說是與天氣太熱沒胃口有關。我甚以為是。比方說這個女兒宮,雖說被大風大雨掀了頂,可是遺留下來的每個門框都剛好擦過我的頭皮,可見吳哥王朝的人有多么矮了。

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因為是旅游區,暹粒這地方被老外們改造成十足的小資場所。我因為要在酒店照顧生病的Mary,晚上就沒跟他們出去泡pub。據說這群奢侈鬼跑去什么按摩的地方讓金魚啃了半天腳!令不令人發指??!

不過比起支教完就生病的倒霉Mary,我至少還是跟小鼠子他們去看了日出,還是知足吧

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但凡旅游城市,必有一處印在明信片封面的景點。日出時分的大吳哥的宮殿群和與之輝映的倒影應該就是暹粒的must see了。五點鐘就爬起來的我,趿了雙人字拖,一身睡衣打扮,被人評價說露肩膀露大腿是對神不敬,肯定進不了吳哥的大門。我被恐嚇了半天,看完日出回來馬上換了條短褲,然后把裙子系到腰上。后來發現完全不必大驚小怪——老外那么多,人家說不定還直接比基尼上陣呢。

因為是個好天氣,看日出的人反而比后來我們大白天的時候去的人還要多。湖邊早有人支好三腳架等待好時機。雖然我手抓單反,其實也就是拿了個高級傻瓜機,裝模作樣地和小鼠子輪番上陣找了幾張“到此一游”作為留念,剩下就是各種猥瑣搞笑照了。

太陽是從宮殿的背面升起的,于是要么天空過曝,要么只有個黑乎乎的剪影。攝影菜鳥的我覺得,要拍出牛逼的日出照,一定得用兩張照片合成,不然就跟我搗弄出來的一樣效果。

于是再來一張沒加特殊效果的日出圖吧!

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因為沒有導游帶著,這一次在大吳哥里我純粹cosplay了沒頭的蒼蠅。人并沒有想象中那么多,甚至很多時候我都是一個人走在藍天驕陽下,四周只有風聲和我相機的快門聲。同一個地方,日出時玫瑰色的光線讓它有一種血染的滄桑,待到午時,在藍天白云碧草芳菲的襯托下卻格外的嬌嬈。吳哥的宮殿群既不大也不華麗,特別若是跟紫禁城相比,它大概只能算一個寒酸的無人打理的陵墓。然而它的魅力就在于它的破舊的凌亂的頹廢的廢墟,斷石殘垣便是杜拉斯筆下的備受摧殘的皺紋,而她的情人更愛她飽經風霜的臉。

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不要問我照片中那些犬神啊浮雕啊是什么東西有什么意義藏著什么故事。我不知道,也覺得并沒有興趣去了解。很多時候我眼中看到一樣風景,會自發yy一些凄美的故事,可事實也許只是個乏味的笑話,徒生失望之情。

我就是喜歡一個人走,一個人照相,一個人yy。那些聒噪的聊天講故事會轉移我的注意力。也許膾炙人口備受推崇的并不是我欣賞的,也許我喜歡的只是一些非主流。所以還是讓我一個人隨便走走比較好。

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